Hunter McKirdy

Alles läuft als Vin de France

Der Betrieb füllt bewusst außerhalb des Appellationssystems ab — keine AOC Alsace. Damit entfällt auch etwas, das im Elsass sonst Pflichtprogramm ist: die Rebsorte auf dem Etikett.

Stattdessen tragen die Weine die Namen der Lagen, aus denen sie kommen, ins Französische übersetzt: Les Champs des Roches, Sous les Coudriers, Les Forêts Oubliées, Le Bois des Ormes. Die Begründung des Hauses: Rebsorten seien Werkzeuge, um einen Ort darzustellen — sie sollten hinter dem Ort zurücktreten.

Späte Lagen auf Lias-Mergel

Die Parzellen liegen überwiegend um dreihundert Meter Höhe und reifen entsprechend spät. Der Untergrund ist Kalkmergel aus dem frühen Jura: eine dünne Schicht glazialer Moräne über Lias-Mergel im Lieu-dit Harth, schwere Lias-Mergel in Rimelsberg und Kronenburgh, oligozäner Kalkmergel an einem nordexponierten Unterhang.

Zur Einordnung, weil es im Handel oft anders steht: Dieser Unterhang gehört zu dem Hügel, der den Grand Cru Sonnenglanz trägt — er ist nicht selbst Grand Cru. Bei einem Betrieb, der ohnehin als Vin de France abfüllt, wäre eine solche Bezeichnung auch gar nicht führbar.

Champagne pressen, Burgund ausbauen

Die Kellerarbeit ist ein ungewöhnlicher Mix. Gepresst werden ganze Trauben in einer hydraulischen Korbpresse mit Holzkorb, acht bis zehn Stunden lang, der Trester wird nur einmal umgesetzt — das Verfahren stammt aus der Champagne. Ausgebaut wird dann burgundisch: Der Most läuft per Schwerkraft in über zehn Jahre alte Pièces, vergärt spontan mit den eigenen Hefen und bleibt neun Monate auf der Vollhefe, ohne Abstich.

Abgefüllt wird ebenfalls über Schwerkraft, ohne Schönung und ohne Filtration; geschwefelt wird erst bei der Füllung, sparsam. Den Lesezeitpunkt bestimmen sie nach pH-Wert und Säurereife, nicht nach Mostgewicht.

Ein roter Wein aus Pinot Gris

Samares et Strobiles fällt aus der Reihe: ein roter Wein aus Pinot Gris, knapp dreißig Tage auf der Maische vergoren und zwölf Monate in gebrauchtem Holz ausgebaut — nach demselben Verfahren wie der Pinot Noir des Hauses.

Zertifizierung, genau genommen

Belegt ist die biologische Zertifizierung durch Ecocert France seit Januar 2023. Das Register weist allerdings aus, dass noch nicht alle Flächen denselben Umstellungsstand erreicht haben. Eine biodynamische Zertifizierung gibt es nicht — auch wenn die Weinberge unter dem Vorbesitzer bereits so bewirtschaftet wurden und einzelne Händler es entsprechend beschreiben.

Nicht zu verwechseln

„Hunter“ ist hier ein Nachname, kein Herkunftshinweis — mit dem australischen Hunter Valley hat der Betrieb nichts zu tun. Und Marc Tempé führt sein eigenes Weingut in Zellenberg weiterhin fort; die übernommenen Parzellen sind ein Teil, nicht der ganze Betrieb.

Personen, Ort, Rechtsträger und Zertifizierung sind über das französische Unternehmensregister, das Register der Agence Bio und das Zertifikatsregister von Ecocert belegt. Angaben zu Lagen, Böden und Kellerarbeit stammen aus den Datenblättern des Erzeugers, die Importeure veröffentlichen; die eigene Website ist derzeit nicht öffentlich. Zu Rebfläche, Rebalter und Erwerbsform weichen die Quellen voneinander ab.